Болезнь началась внезапно, как только на каком-то англоязычном сайте наткнулся на вот эти картинки. И застряло в голове…




В нашей таежной глуши такую штуковину, разумеется, не найти. Весной прошлого года гостил у дочери в Красноярске. Она спросила:
- Папа, что тебе подарить на день рождения?
Папа, не задумываясь ни секунды, вожделенно закатил глаза в потолок и нарисовал пальцами в воздухе предмет своей мечты:
- Выжигатель по дереву! Электрический! Хрен знает чей. Может, американский. Или английский. Со сменными насадками. Вот такими… и такими… и еще такими… ну, если и другие будут – бери все! Больше мне ничего не надо. Но и меньше – тоже!

Дочь, известная своим умением найти иголку в стогу сена, полтора месяца терроризировала весь Красноярск, но в итоге нашла и купила только «Вязь», лишенное каких-либо наворотов и буржуйских излишеств изделие отечественной фирмы "Трансвит".
Через несколько месяцев мои поиски продолжились уже в Хабаровске. Было безрезультатно потрачено несколько дней в поездках по рынкам и магазинам города, вытянувшегося на 50 км вдоль Амура, прежде чем я понял, что надо идти другим путем и делать выжигатель своими руками. Раз уж у китайских торговцев всевозможными электрическими причандалами глаза становились большими – другого выхода просто не оставалось.
Вот что у меня получилось.

При разработке конструкции я руководствовался тремя основными требованиями:

1.      Высокая мощность блока питания, позволяющая работать иглами большого сечения.

2.      Ступенчатая регулировка для работы иглами любого сечения и плавная регулировка для изменения температуры иглы в широком диапазоне.

3.      Возможность смены рабочих игл («Вязь», «Орнамент» и прочие выжигатели, как известно, имеют только одну неизвлекаемую иглу).

Электрическая схема выжигателя.

Заглянем внутрь...

Процесс изготовления

Берем трансформатор подходящей мощности (не менее 200 Ватт), не обращая особого внимания на остальные его характеристики. Я использовал трансформатор ОСМ 380/36V мощностью 0.25 kW. Трансформатор меньшей мощности будет перегреваться при работе иглами большого сечения. Полностью удаляем вторичную обмотку. Это нетрудно, так она обычно расположена в верхних слоях. Первичную (сетевую) обмотку оставляем на месте.

Свою вторичную обмотку наматываем в один-два слоя гибким изолированным проводом ПВ-3 сечением 6 мм² . Желательно предварительно определить такую важную характеристику, как количество витков на 1 вольт выходного напряжения. Проще всего это сделать экспериментальным путем, намотав несколько витков этого же провода, а затем включив трансформатор в сеть и измерив напряжение на выходе. В моем конкретном случае получилось 4 витка на 1 вольт. Поскольку нижний предел выходного напряжения я определил как 2 вольта, то намотал сразу 8 витков, а дальше уже стал делать отводы от каждого второго витка. Был также добавлен еще один виток (на схеме – вывод «~0.25V»), что позволило повысить дискретность ступенчатой регулировки с 0.5 до 0.25 V. (Впрочем, без него можно было и обойтись).

Так как данный выжигатель значительно мощнее выпускаемых отечественной промышленностью, было решено отказаться от использования разъемных пар типа «папа – мама» для присоединения рабочей рукоятки с иглой к блоку питания. Вместо разъемов применил более надежное соединение на оцинкованных болтах М6. Концы и отводы вторичной обмотки оснащены медными луженными наконечниками 6/6.

В выжигателе применены две регулировки выходного напряжения: ступенчатая (отводами от вторичной обмотки) и плавная (проволочный переменный резистор R1 типа ППБ-25 номиналом 100 Ом в цепи первичной обмотки).

Провода рабочей рукоятки должны иметь сечение не менее 4 мм², так как ток в цепи нагрузки при использовании игл большого сечения превышает 30 А. Я использовал две жилы в резиновой изоляции из кабеля КГ 4х4, так как провода такого же сечения в виниловой изоляции не обладают достаточной гибкостью.  

Рукоятка выточена из эбонита на токарном станке. В переднюю часть рукоятки плотно входит фторопластовая пробка. В ней просверлены два отверстия, в которые плотно входят два латунных стержня для подсоединения рабочей иглы. Торцы стержней просверлены на глубину 8-10 мм. В отверстия, находящие в рукоятке, вставлены и запрессованы луженые концы проводов. В наружные отверстия помещается игла и зажимается винтами М4.

Корпус можно использовать или сделать какой угодно, но не забывайте, что с электричеством шутки плохи. Я выбрал корпус от мегаомметра советских времен. Кто имел с ними дело, знают, что эти ящички обладают какой-то фантастической прочностью и долговечностью.

Иглы делаются из нихромовой проволоки подходящего диаметра. Вот этот небольшой наборчик я нарезал, согнул, расклепал и обточил из попавшего в руки нагрузочного сопротивления. Диаметр проволоки – 1.7 мм.

Дочь моя Анна! Можешь вздохнуть спокойно! Твой батя опять выкрутился.
Но на одном буржуйском сайте я недавно видел такую хитрую штуковинку!..